8 (351) 223-65-10
Изготовлением вентиляции и воздуховодов, водосточной системы, дымоходов, дымников, а также уплотнителей кровельных проходов.


   
Дымники
Сэндвич-дымоходы
Водосточные системы
Воздуховоды и вентиляция
Каталог Дымоходов
Мобильные печи
Наши работы
ОБОЛОЧКИ ТЕПЛОТРАСС, ГАЗО- И НЕФТЕПРОВОДОВ

Полезная информация

Сендвич дымоходы преимущества и недостатки

Из недостатков, характерных для элементов сендвич-дымохода, стоит назвать достаточно высокую их стоимость, а также возможность потери герметичности при длительном использовании. Из-за постоянных перепадов температур нарушается целостность конструкции. Однако и при гарантированном сроке службы в 10 15 лет, на практике они нормально функционируют значительно дольше.

                    Ужасы конденсата
Конденсат - самое вредное явление для дымовых труб и дымоходов, т.к. именно конденсат является основной причиной разрушения дымоходов. Откуда он ( конденсат ) берется и чем он вреден: 
любое топливо состоит из горючих(углерод+водород+сера) и негорючих(кислород + зола+вода) составляющих. При сгорании водород соединяется с кислородом, образуя водяной пар. Кроме того, любое топливо содержит воду(при сгорании антрацита в дымовых газах содержится до 3% водяного пара, а при сжигании дров средней влажности - до 30% водяного пара). 

При топке, дымовые газы, проходя по дымоходу, неизбежно охлаждаются, водяной пар на стенках дымохода конденсируется (превращается вводу), растворяет в себе сажу, т.е соединяясь с продуктами сгорания топлива в котле (в газовом котле – CO, CO2, NOx; в жидко– и твердотопливных котлах и каминах, кроме этого еще и соединения серы), образует соответствующие кислоты или их смеси. В числе таких кислот – соляная, азотная и серная кислоты. В некоторых случаях может образовываться их смесь, так называемая «царская водка».Все это и есть конденсат - весьма агрессивная черная жидкость с очень неприятным запахом. 

Вот этот самый конденсат и приводит к сильному и быстрому разрушению дымоходов, образованию микротрещин и проникновению дымовых газов от котла в жилые помещения. После образования трещин в дымоходах процесс их разрушения идет лавинообразно и вызывает побочные разрушения внутренней отделки. По опыту, в коттеджах с большой жилой площадью, где используют мощное котельное оборудование, признаки разрушения кирпичных дымоходов при постоянной эксплуатации появляются уже через 1-3 года в зависимости от вида используемого топлив, т.к. современные автоматизированные котельные, устанавливаемые в коттеджах, работают, как правило, на переходных режимах (запуск – нагрев до заданной температуры теплоносителя – остановка – запуск при понижении температуры теплоносителя) , а переходные режимы работы котла вызывают не просто сильное, а прямо таки обильное конденсатообразование). 

В кирпичных дымоходах конденсата образуется больше, чем в дымоходах с металлическими вставками. Кроме того, в кирпичных дымоходах сложно обеспечить гладкую поверхность дымового канала, и на неровностях канала оседает сажа, которая с течением времени уменьшает аэродинамическое сечение дымохода и тягу. При этом конденсата может образовываться очень много - вплоть до образования ледяных пробок в дымоходе. 

Так как с этой гадостью(конденсатом) бороться? у конденсата две составляющие: сажа  и вода. 

Далее для начала приведу несколько научных определений: 
" Точка росы - температура, до которой должен охладиться воздух(газ),для того, чтобы содержащийся в нем пар достиг насыщения и начал конденсироваться. Конденсация возможна только при температурах ниже критической. При постоянно заданной температуре конденсация идет до тех пор, пока не установится равновесное давление(насыщение), зависящие только от температуры." 
Избежать(уменьшить) образование конденсата можно лишь одним путем (если не считать необходимость использовать сухие дрова) - утеплением труб (это касается и кирпичных труб и металлических). Именно необходимость утепления (а не интересы пожарной безопасности как думают многие, хотя попутно и это) и вызвали появление "сэндвичей" - это когда одна труба покрыта теплоизоляцией и помещена в другую трубу  
Типичное недопонимание : металлическая труба нагрета дымом так что прикоснуться нельзя, так почему же идет конденсат? Для недопонимающих еще раз привожу фразу науки: При постоянно заданной температуре конденсация идет до тех пор, пока не установится равновесное давление(насыщение), зависящие только от температуры." Другими словами, несмотря на то что "нагрета дымом так что прикоснуться нельзя" равновесное состояние может быть и не достигнуто и конденсат будет литься все время пока топится печь, более того при определенных условиях и и утепленные трубы не позволят полностью избавиться от конденсата, а только существенно уменьшить его - это в первую очередь относится к печам и котлам с высоким КПД, т.к. высокий КПД и означает в первую очердь низкую температуру отходящих газов (пример: Буллерьян, Синель и все современные высокоэффективные котлы на жидком и газообразном топливе).
                             Про сажу 
Что такое сажа,откуда она берется, чем плоха и как с ней бороться? 

при недостаточной подаче воздуха в топливник топливо сгорает не полностью (из трубы идет густой черный дым), этот дым уносит несгоревшие мельчайшие частицы топлива, но большая часть этих частиц оседает в дымоходе в виде сажи.Чем это плохо (помимо того что нерационально расходуется топливо(дрова, уголь, мазут и т.д.): 
во-первых: - сажа один из компонетов конденсата 
во-вторых: - отложения сажи препятствуют прогреву стенок дымохода, что также способствует образованию конденсата дымоход хуже прогревается 
в-третьих - отложения сажи уменьшают проходное сечение дымохода вплоть до полной закупорки в местах изгиба дымохода ) именно поэтому такие изгибы надо избегать или предусматривать устройство прочисток) сажа в дымоходе - уменьшает сечение дымохода и тяга в дымоходе уменьшается  
в-четвертых - "возгорание сажи, накопившейся в большом количестве в дымовых каналах также может быть причиной пожара, так как под влиянием высокой температуры могут воспламеняться прилегающие к печи конструкции зданий" 
в-пятых (продолжение пункта "в-четвертых") - при горении сажи достигается температура до 1200 градусов (нормально температура отходящих газов в дымоходах колеблется от 100 до 400 градусов,а в топках до 850 град), т.е. возгорание сажи запросто может вывести из строя не только дымоход, но и печь(особенно если речь идет о кирпичных изделиях). 
в-шестых - привожу выдержку из рекомендаций: "смолистую сажу приходится выжигать огнем, разводимым в прочистном отверстии дымохода. Горение происходит хотя недолго, но бурно, поэтому необходимо присутствиепредставителя пожарного надзора". 

Так что лучше не доводить дело до использования "в-пятых" и" в-шестых", это не так уж и сложно: 

1. если пользуетесь дровами, то используйте только сухие и лучше лиственных пород( в них меньше смолы) или хотябы изредко протапливайте печь осиной - очень хорошо выжигает сажу в печи и в дымоходе.. 

2. регулируйте режим сгорания топлива, чтобы топливо сгорало как можно полнее 

3. не забывайте достижения современной химии: есть специальные жидкости специально против образования сажи в дымоходах (очень неплохой результат дает сжигание простых (но сухих) картофельных очисток)
.

                       Труба- это важно 
Дымоходы, дымовые трубы для печей и каминов - тема не столь обширная, как тема самих печей для бани, сауны, дачи и т.д, но не менее, а возможно даже более важная т.к.:  

- бани (и не только бани) горят и горят регулярно, и подавляющей причиной (90% и более случаев) являются именно дымоходы и дымовые трубы. Просто диву даешься, насколько люди пренебрежительно относятся к дымоходам и дымовым трубам для своих печей (наверняка и вы сами,признайтесь, затеяв баньку или дачу о чем о чем, а уж о трубе и дымоходе задумались в самую последнюю очередь). А ведь, между прочим: 

- именно дымовая труба (дымоход) заставляет печь работать именно как печь, а не просто вместилище чадащих углей, именно дымовая труба (дымоход) заставляет печь выдавать ожидаемые мощность и КПД и вообще работать как надо, а не коптить и плеваться дымом. 

- большинство причин неудовлетворительной работы печи (дымит и т.д) связаны именно с трубой и дымоходом, а не с самой печью как таковой  

- по стоимости (а это зачастую для многих является полной неожиданностью) устройство дымохода запросто может обойтись в сумму, сравнимую со стоимостью самой печи для бани, сауны или дачи или даже выше. Правда, как резонно заметил один из застройщиков на такое положение вещей: дымоход в любом случае обойдется дешевле сгоревшей дачи (бани,сауны,коттеджа). Кроме того, в случае нужды печь заменить гораздо проще, чем переделать дымовую трубу  

Эти страницы сайта призваны помочь вам либо самому устроить дымоход (и сэкономить на найме установщиков дымоходов) либо просто грамотно проконтролировать нанятых установщиков (а такой контроль необходим - это вы и сами знаете не хуже меня, если хоть раз имели дело со строителями - и это не камень в огород строителей, просто это свойство человеческой натуры, вспомните себя: помучившись с каким-нибудь делом в конце концов разве не звучала(мыслилась) фраза "и так сойдет", "нам отсюда не стрелять", "это отсюда не видно" и т.д. А ведь делали для себя! И если вы думаете, что ваши деньги изменят человеческую натуру - пустые надежды. 
(Отлично помню случай, когда едва-едва спасли от пожара только что построенную баньку шефа строительной фирмы, специализурующейся именно на постройке бань под ключ(с установкой печи, дымоходов и т.д.) - это до сих пор отличный повод для шуток среди сотрудников фирмы)

           Сколько прослужит дымоход ?

Устройство дымохода ( дымовой трубы) влетает в немалую копеечку, поэтому весьма неплохо бы уточнить - а сколько все это дело служит: 
1 - дымовая труба (дымоход) кирпичная - подавляющая часть рядовых застройщиков убеждена, что дымовая труба из кирпича - самая надежная (простоит " вечно") - это далеко не так, во-первых - вечного вообще ничего не бывает, во-вторых - у любого кирпича есть свой срок службы, определяемый параметром Мрз, который определяет "жизнь" кирпича от 15 до 50 лет . в-третьих - т.к. главным врагом всех дымовых труб является конденсат, то очень важно в каком режиме используется дымовая труба: 

а) - если вы проживаете (на даче, в коттедже, в доме) постоянно,т.е печь топится практически всю зимунепрерывно, то образование конденсата будет незначительно (т.к. труба о не будет успевать остывать) и труба из кирпича действительно может прослужить лет 30 (при условии соответствующего ухода и текущего ремонта), 

б) - если вы проживаете (на даче, в коттедже, в доме) постоянно,т.е топите практически непрерывно всю зиму, но топите современный автоматизированный котел,то признаки разрушения кирпичных дымоходов при постоянной эксплуатации появятся уже через 1-3 года в зависимости от вида используемого топлива, т.к. , устанавливаемые в коттеджах котлы работают на переходных режимах (запуск – нагрев до заданной температуры теплоносителя – остановка – запуск при понижении температуры теплоносителя) , а переходные режимы работы котла вызывают сильное, прямо таки обильное конденсатообразование). 

Если здесь вы скажите, что на крышах большинства коттеджей вы лично видите кирпичные трубы, то не заблуждайтесь - в большинстве случаев реально вы видите либо сборные дымоходы (внутри которых вставка из нержавейки или керамики), либо действительно кирпичную трубу ,но опять-таки, либо с уже вставленной вставкой из нержавейки, либо хозяину кирпичной трубы в ближайшие год-два придется вставлять такую вставку.

в) - если же вы топите печь с кирпичной трубой только весной-осенью с редкими наездами зимой, т.е. печь топится эпизодически (непостоянно)с перерывам, позволяющими трубе остыть, то чем чаще такие перерывы, тем больше конденсата образуется в трубе и тем меньше она прослужит : от 7 до 10-15 лет, вряд ли больше. 

2 - дымовые трубы (дымоходы) из нержавейки - массовым спросом стали пользоваться сравнительно недавно (еще 7-10 лет назад по ценам были доступны только "новым русским" и тем кто "косил" под них), т.к. в основном были импортного производства и накрутки на них были до 400%! С тех пор увеличилось кол-во и импортного предложения и появилось множество российских фирм и фирмочек, изготавливающих дымоходы из нержавейки. и как ни странно, очень трудно было узнать -а сколько именно служат печные трубы из нержавейки: все говорили, что долго, а вот сколько "долго" конкретно ответить мало кто смог. И только буквально в паре фирм (из давно работающих на рынке) твердо и уверенно на дымоход из нержавейки толщиной 0,5мм : в одной дали гарантию на 10 лет, в другой - 15. Обобщая опросы и опыт эксплуатации: дымоходы из нержавейки прослужат от 10 до 20 лет 
3 - сборные дымоходы 
- на рынке появились сравнительно недавно, обычно представляют из себя прямоугольные блоки из негорючего материала с одним и более отверстием , в которых установлены с теплоизоляцией или без гильзы из нержавейки или керамики, производители дают гарантию до 30 лет. Очень интересный вариант, особенно для коттеджей т.к. при легкости монтажа и массу других достоинств позволяют соединить в единый блок несколько самостоятельных дымоходов и вентиляционные ходы.

 

Примечание о Мрз:Среди разных параметров кирпича есть такой, как морозостойкость – способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии. Морозостойкость (обозначается «Мрз») измеряется в циклах. Во время стандартных испытаний кирпич опускают в воду , потом помещают в морозильную камеру (это один цикл). И так до тех пор, пока кирпич не начнет менять свои характеристики (массу, прочность и т.п.). Тогда испытания останавливают и делают заключение о «Мрз» кирпича. Крупные заводы стараются не выпускать кирпич с «Мрз» ниже 35 циклов. Но на рынке еще встречается кирпич морозостойкостью 25 и даже 15 циклов (как правило, привезенный из теплых регионов). У него низкая цена, это привлекает покупателей (а продавцы стараются не распространяться об «особенностях»)

Сборка дымохода по дыму и конденсату

Монтаж и сборка дымохода из нержавейки и "сэндвичей" как и любое другое дело имеет свои нюансы, незнание которых не освобождает от неожиданных и обычно неприятных сюрпризов. Еще раз напомню что такое "сэндвич": это труба (внутренняя), покрытая слоем изоляции и включенная в другую трубу(внешнюю), поэтому такой бутерброд (коротко "сэндвич") иногда обзывают длинно и скучно двуконтурной трубой. У "сендвича" масса преимуществ  чтобы их опять все не перечислять, скажем коротко : 
из "сэндвич" - это хорошо, а не "сэндвич" - плохо.  

устройство дымохода "сэндвич"

Нюансы сборки дымохода "сэндвич"
1 - не обязательно, но желательно места стыков элементов дымохода промазывать специальным термостойким силиконовым герметиком для избежания малейшей возможности подсоса наружного воздуха в дымоход (такой подсос может существенно нарушить работу дымохода вплоть до перебития тяги) - этот момент очень важен для дымоходов из "голых" труб (не "сэндвичей"). 

2 - если вы дымоход будете собираете сами, то скорее всего вы верхнюю трубу насадите на нижнюю - и это будет неправильно! Такая сборка ("по дыму") верна при сборке жестяных труб для буржуек, т.к. у труб из жести концы рифленые и не обеспечивают плотного соединения, поэтому их и соединяли насаживанием верхней трубы на нижнюю, чтобы дым не пробивался сквозь неплотности. Вообще-то так было бы логично и для сэндвичей, если бы не конденсат ,т.к. при соединении "по дыму" (верх насаживается на низ) кондансат обязательно просочится из верхнией трубы на поверхность нижней и оставит грязные и неприглядные пятна и разводы (что не имеет значение для буржуйки, но важно для ваших красивых и любимых печки и интерьера), более того, применение герметика (см.пункт 1) не поможет, а еще более усугубит положение,т.к. конденсат такая агрессивная жидкость  что разъест любой герметик.

соединение дымохода по дыму и по конденсату

Поэтому формула правильного монтажа дымохода из "сэндвича" звучит так: 
внутри трубы соединяем "по конденсату", а снаружи "по дыму", т.е внутри "сэндвича" верхняя труба входит в нижнюю, а снаружи "сэндвича" верхняя труба насаживается на нижнюю(желательно при этом использовать термостойкий герметик). Почему акцентирую на этом внимание: просто не все производители "сэндвичей" учитывают этот нюанс сборки и после приобретения дымоходов их производства опытным сборщикам приходится самостоятельно " перенастраивать" "сэндвич": вытаскивать внутреннюю трубу, переворачивать и вставлять ее обратно. 
3 - места стыков верхних труб "сэндвича" неплохо бы закрепить саморезами. Почему: при нагревании металл расширяется, но внутренняя труба "сэндвича" нагревается существенно сильнее наружней и каждый ее метрудлиняется примерно на 3 (три) мм, а длина наружней трубы остается практически неизменной. 3 мм вроде бы немного, зато метров гораздо больше, и внутренняя труба то нагреваясь, то остывая соответственно то удлиняется, то сжимается, т.е. елозит внутри внешней трубы и через трение с теплоизоляцией немного передает это елозанье внешней трубе, а т.к. силы на стыковку и растыковку внешних труб различны со временем такое елозанье может привести к растыковке внешних труб.(внутренним трубам такая растыковка не грозит, т.к. они сжимаются-удлиняются как единое целое).


thumb_585.jpeg
                              Высота дымохода 

СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция, кондиционирование" Печное отопление 

3.73. Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки , следует принимать не менее 5 м. Высоту дымовых труб, выступающей над кровлей, следует принимать: 

• не менее 500 мм - над плоской кровлей;

• не менее 500 мм - над коньком кровли при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м до конька ; 
• не ниже конька кровли - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька ; 
• не ниже линии 10° к горизонту - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м. 

Дымовые трубы следует возводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением.  
Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб. 

3.76. Дымовые трубы на зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размером не более 5 х 5 мм. 

3.83. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих и трудногорючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2• °С/Вт негорючими или трудногорючими материалами - 130 мм. 
(Или другими словами: минимальное расстояние "от дыма" (то есть от внутренней стенки дымовой трубы) до элементов конструкций из горючих материалов должно составлять 380 мм. Несмотря на высокую степень теплозащиты, дымоходы из нержавейки "сэндвич" также требуют (согласно СНиПам) тех же противопожарных мер безопасности, что и кирпичные трубы: они должны быть удалены на безопасное расстояние от горючих конструкций (380 мм минус толщина стенки "сэндвича") и изолированы от перекрытий. Об этом иногда "забывают" продавцы, но никогда - пожарные инспекторы.)  
(если вы обратили внимание на разночтение в размерах: 130мм в п.3.83 и 380мм .
Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и трудногорючих материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами.